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La ribera del río Cincinnati es ahora la corona de joyas de Queen City. Esta es la cara que mostramos a los visitantes en postales o en la televisión nacional.
Un horizonte resplandeciente rodeado de pintorescos estadios, el hermoso espacio verde de Smale Riverside Park, apartamentos y restaurantes. Lo llamamos bancos. Una interpretación moderna de vivir en el río.
No hace mucho tiempo, la ribera del río era en su mayor parte un terraplén estéril, estacionamientos y almacenes espartanos con solo el cuenco de concreto con bordes blancos que era el Riverfront Stadium. No parecía muy habitable.
Pero durante la mayor parte de la historia de Cincinnati, la gente realmente vivió cerca del río.
Nuestra historia:¿Cómo era vivir en Cincinnati en la década de 1870? viajemos atrás en el tiempo
Antes de The Banks, estaban The Bottoms
La ribera ha sufrido enormes cambios desde que los primeros pobladores llegaron a tierra en 1788.
Durante los primeros 50 años de Cincinnati, la vida giraba en torno a la actividad del río, por lo que la gente no iba muy lejos. Fort Washington, construido para proteger el Territorio del Noroeste, se consideraba la parte más alejada del asentamiento, en las calles Third y Ludlow, donde ahora se encuentra Lytle Park.
A medida que Cincinnati pasó de ser una ciudad fluvial a ser una ciudad fluvial, el centro cambió. En la década de 1840, la gente se había asentado en los suburbios de Over-the-Rhine y Mount Auburn. Fourth Street se convirtió en un centro financiero y comercial.
Mientras tanto, el tráfico fluvial en la costa fue intenso durante la era de los barcos de vapor. Aquellos que dependían principalmente del río (comerciantes, trabajadores portuarios e inmigrantes) encontraron un hogar cerca, en un vecindario conocido como The Bottoms.
Los fondos se extendieron desde el río Ohio hasta Sixth Street, al este de Walnut hasta el pie del monte Adams. Era una zona de clase trabajadora donde la gente vivía, trabajaba y rezaba.
Al ser la parte más pobre de la ciudad, los inmigrantes y la población negra libre también encontraron allí escasas viviendas. Fue un verdadero crisol de culturas. Los irlandeses, los alemanes, los judíos y los inmigrantes italianos, y los chinos, los japoneses y los libaneses, están todos hacinados en sus propios grupos con sus propias iglesias.
Iglesia de Cristo en East Fourth Street y St. La iglesia Francis Xavier en las calles Sixth y Sycamore son las únicas casas de culto de la era Bottoms que aún se conservan.
La Sinagoga del Templo de Broadway estaba ubicada en Sixth y Broadway antes de que la congregación se mudara a Mound Street, y el edificio se vendió a la Iglesia Episcopal Metodista Africana Allen Temple. Wesley Chapel, First Presbyterian Church y St Philomena: todas desaparecieron, pero muestran la diversidad del vecindario.
También anteriormente en The Bottoms: Pearl Street Market, el primer mercado de la ciudad, establecido en 1816. Estación Pennsylvania, en la ruta del tren Panhandle en las calles Pearl y Butler. La primera tienda de comestibles de BH Kroger en 66 E. Pearl St.
Samuel Clemens, también conocido como Mark Twain, trabajó brevemente como impresor en Cincinnati en 1856 y durmió en el 76 de Walnut St. El compositor Stephen Foster trabajó para la agencia de barcos de vapor de su hermano y se instaló en Fourth Street cerca de Broadway en 1846, aproximadamente cuando escribió «Oh! Susanna». Leonard Slye, quien creció como Roy Rogers, «Rey de los Cowboys», nació en 1911 en 412 W. Second St. en una casa alquilada.
«Cuando construyeron el Riverfront Stadium, demolieron mi lugar de nacimiento», dijo una vez Rogers. «Considero que la segunda base es mi lugar de nacimiento».
Fondos ásperos
Incluso en el apogeo de Queen City de Cincinnati, la alta sociedad rayaba la pobreza. La mansión Belmont de Nicholas Longworth, hoy Museo de Arte Taft, estaba a solo unas cuadras de las partes más difíciles de The Bottoms a lo largo de Front Street (ahora Mehring Way).
En la Guía WPA, WPA Cincinnati informa que este tramo de Front Street entre Broadway y Main, conocido como Levee, atrajo un rápido comercio de barcos de vapor desde Public Landing durante años.
«Los hoteles y tabernas de Front Street acogieron a la realeza y al plebeyo, aventureros y banqueros, artistas y soldados, peones y granjeros, trabajadores y jugadores».
Pensiones, tabernas y burdeles albergaban a muchos estibadores, trabajadores y pilotos de barcos de vapor. La sección dura de The Bottoms, con apodos hostiles como Bucktown, Sausage Row y Rat Row, presentaba ladrones, prostitutas y criminales.
La excepción fue Spencer House, un majestuoso hotel en Front Street y Broadway que era un centro turístico para los sureños que traían consigo a sus familias y esclavos en el verano. En 1866, el presidente Andrew Johnson fue recibido allí con una espléndida recepción.
Lafcadio Hearn escribió sobre la vida en Leveel
El destacado reportero Lafcadio Hearn escribió vívidamente sobre The Bottoms y su gente para los periódicos de Cincinnati. Un inmigrante greco-irlandés casado con una mujer negra, aportó una sensibilidad única a sus observaciones. Sus ricas descripciones son las mejores de este período lejano.
Hearn escribió en un anuncio de Cincinnati llamado «Levee Life» publicado el 17 de mayo de 1876:
«A lo largo de las orillas del río a ambos lados del acantilado, donde el agua marrón sube año tras año desde las ruinas a las aceras y desemboca en los almacenes, y pinta sus lúgubres paredes con vetas de color verde agua-algas. fase curiosa e interesante de la vida – la vida de una comunidad dentro de una comunidad – una sociedad de itinerantes, que tienen fantasmas, pero no el hogar, y que está conectada con la sociedad estática circundante sólo por el vínculo común de la ley estatal y municipal. … Ésta es una forma de vida muy primitiva….»
En el artículo «Pariah People» del 22 de agosto de 1875, Hearn escribió sobre Bucktown, una zona notoria al este de Broadway entre las calles Sexta y Séptima, a la que llamó un «refugio del crimen», donde el robo y el asesinato eran amenazas nocturnas. .
Hearn describió las condiciones de vida de la siguiente manera: “Una congregación sórdida y ruinosa de estructuras, chozas espantosas y viviendas informes, a menudo pútridas por la humedad de mil pequeñas inundaciones, o sucias por la inmundicia acumulada de una indolencia viciosa, y habitadas sólo por los más pobre entre los pobres, o del más miserable. …”
Bucktown era prácticamente todo lo que los negros podían permitirse. Compartieron el área con los blancos más pobres y compitieron por los mismos trabajos, lo que generó frecuentes batallas raciales.
Las cosas finalmente mejoraron.
Wendell P. Dabney escribió en «Ciudadanos de color de Cincinnati» que cuando llegó a la ciudad en 1894, «el manto de la civilización había pasado casi por completo sobre esta parte desagradable». Le dio crédito a dos policías negros por «limpiar» Bucktown, enviando a la mayoría de sus hombres y mujeres duros al hospital o asilo. Todavía había muchas mujeres disolutas y jugadoras, pero gradualmente el asesinato se convirtió en un arte perdido. …”
La remodelación de la orilla del río se llevó a cabo durante décadas.
«Bucktown desapareció lentamente», declaró la guía de la WPA. “Una a una las capas fueron cayendo; las alcantarillas arrastraban olores infernales; rellena escenas sucias eliminadas. Hoy en día, grandes fábricas cubren el sitio y Bucktown no es más que un recuerdo vívido.
Eso fue en 1943. Unos años antes, en 1937, una terrible inundación cubrió gran parte de Cincinnati. La ribera siempre había sufrido frecuentes inundaciones, pero esto era otra cosa. Eso hizo que la ciudad de Cincinnati reevaluara el problema de la ribera del río.
Los líderes de la ciudad redactaron el Plan Maestro Metropolitano de 1948, que imaginaba una ciudad moderna frente al río como una representación viva con un estadio de béisbol, espacios verdes y una carretera de circunvalación.
Primero vino Fort Washington Way, que conectaba las autopistas al oeste y al este del centro de la ciudad y despejó muchos almacenes en el proceso.
Luego vino el Riverfront Stadium en 1970, seguido del Riverfront Coliseum en 1975.
Luego nada, en realidad, durante décadas. El proyecto de reconstrucción de la ribera del río se desarrolló con una lentitud terrible.
Se necesitaron un par de estadios más (el estadio Paul Brown en 2000 y el Great American Ball Park en 2003) para crear los pilares de un plan que llamaron The Banks. El Centro Nacional de Libertad del Ferrocarril Subterráneo en 2004 convirtió el área en algo más que un simple recinto deportivo. Smale Riverfront Park finalmente completó 67 años de remodelación de la ribera en 2015.
Cincinnati finalmente volvió a vivir junto al río.
